请教热转印T恤全部制作步骤和设备、材料
现在使用最多的是热转印，数码是热转印？就是将中间载体薄膜上的图案在高温高压下转移到面料上的一种方法。所以热转印个性化T恤的制作过程就是：先将设计好的图案打印在转移纸上，调节压烫机的温度、压力和时间。一般是170°、15秒，然后将转移纸与T恤面料密切接触后放在压烫机下压烫即可。其中使用的墨水为活性染料墨水、转移纸为T恤专用纸。由于加色法和减色法的原理，所以当印制纯棉T恤的时候，要根据T恤本身的颜色来决定使用浅色转印纸还试深色转移纸。如果图案本身色彩，可以掩盖被转印物体的颜色，那么就可以使用浅色纸，反之，则应该用深色纸。但无论是深色还是浅色，由于纯棉本身不吸收颜色，所以转移纸实际是涂有喷墨涂层的一层透明胶，是透明胶质层吸收了颜色信息并一同与颜色信息在高温高压下附着在T恤面料上，所以转移后的图案部分有胶质感，摸上去很硬，不透气也不环保！假如使用劣等转印纸或者印花图案面积很大的时候，那么作为衡量个性化T恤的舒适、美观、卫生性等附加价值就不复存在，也就失去了个人限量版服饰定制的初衷。
个性化T恤的最佳实现方法是数码直喷印花，就是将电脑中的图案直接打印在T恤上，实现所见即所得的效果，然后在压烫机170°、15秒的环境下压烫即完成操作，全程使用电脑控制，废品率极低！由于不借助第三方介质并使用水性颜料，故印花部分透气、穿着舒适而环保。借助专业输出软件，可实现色谱上1760万种颜色的打印，色彩丰富。印花栩栩如生。相对于热转印的普及和低技术含量，数码直喷印花的靓点在于深色纯棉印花，国内能做到的很少，如果17年前的个性化马克杯一样，数码直喷印花在未来2-3年普及的时间里，必然为有远见的人士提供了机遇。Q958008-782或者直接HI我。
请问分散染料印花的一些步骤方法
常规分散染料印花工艺流程：前处理预定形一印花一预烘一高温高压蒸化一水洗一拉幅烘干一整理一定形一成品。分散印料印花水洗是洗去浮色、糊料、等其它助剂。工艺流程：第1槽冷水洗一第2槽冷水洗一第3槽8O～90℃还原清洗(烧碱／保险粉用量2～4 g／L)一第4槽8O～90℃还原清洗(烧碱／保险粉用量2～4 g／L)一第5槽8O～90。C还原清洗(烧碱／保险粉用量2～4 g／L)一第6槽50～6O℃温水洗一第7槽冷水洗 j。水洗所产生的色水、污水、废水是直接造成污染生态、影响环境、破坏植被、危及地下水的污染源，其中100 都是必须经过污水处理达标后才能排放的废水。而次生的再污染对地下水所潜藏的危害难以估量，更是一个不容忽视严重问题，印花企业也在不断探索。如借鉴印刷的原理在涤纶四色印花分散染料性能的研究_2]，或通过用分散染料对天然纤维施行转移印花的可能性研究 ]，或用于纯棉转移印花的活性分散染料的合成l4 ，改性棉织物分散染料转移印花[5 等方面进行研究，其目的是通过减少印花中的套色，通过转移印花以减少染料色水、废水对环境的污染，但目前的印花污水处理也仅是在置后处理的技术层面上，或将原来集中在大中城市的印花企业转向中小城市及镇乡偏远山区而已。针对这一现状，我们通过多年对国内诸多印花企业及国内外分散染料、纺织化工助剂产品的调查、研究、比对、筛选，并进行大量的应用性实验，确定了主攻研究课题。通过反复实验和生产验证，最终确定了用环保型染料免蒸免洗印花浆_6 对分散染料进行免蒸洗印花，并确定了工艺：印花坯布一网印一烘发定同步(烘干、发色、定型同步完成)一印花成品l7]。工艺实施结果表明，此工艺省去了常规的蒸化和水洗二个步骤，减少了承印物病疵，水洗时无色水、污水溢出，从根本上解决了分散染料印花色水、废水的排放问题，印花产品经国家级机构检测各项指标均达到国家标准。1 实验部分1．1实验原料全涤纶有光色丁、哑光色丁全涤纶有光色丁，幅宽150．00 cm，原料含量(经向55．6dtex DTF涤纶丝，纬向83．3dtex DTY涤纶丝)，地部为缎组织，经密850根／10cm，纬密380根／10cm，练白坯绸。全涤纶哑光色丁，纹幅150．00 crn，原料含量(经向55．6dtex DTY涤纶丝，纬向83．3dtex DTY涤纶丝)涤纶丝100 ，地部为缎组织，经密850根／10cm，纬密380根／10cm，练白坯绸。分散染料：S-2GFI 红玉、S一6G黄、S一2BL蓝丝网目数：180目印花浆料：分散染料免蒸免洗印花浆由苏州大学艺术学院染织实验室、江苏省丝绸科学研究所研制，江苏省丝绸科学研究所经济技术发展实业中心生产。化纤面料：为市场普通产品1．2 实验设备HS—S600P自动平网印花机；9CH一2BM—TOH—PHR-2000理和拉幅定型机；180目全涤纶单丝丝网；YXLM2009—200印花水洗联合机。1．3免蒸洗印花工艺印花工艺：一、面料一印花一烘发定同步(烘干、发色、定型同步)17O℃±5℃／6．5min±1min一成品；印花工艺：二、面料一印花一烘发定同步(烘干、发色、定型同步)l70℃±5℃／3min±1min一成品；印花套色：三套色印花程序：1蓝色，2红色，3黄色1．4免蒸洗印花浆配方2 结果与讨论2．1印花成品委托检测2．1．1 色牢度检测哑光色丁分散染料免蒸洗印花织物由国家丝绸及服装产品质量监督检验中心检测。检测结果如下：耐皂洗变色 4～5／级耐皂洗沾色 4～5／级耐酸汗渍变色 4～5／级耐酸汗渍沾色 4～5／级耐碱汗渍变色 4～5／级耐碱汗渍沾色 4～5／级耐摩擦干摩 4～5／级耐摩擦湿摩 4～5／级2．1．2透气卒检测哑光色丁分散染料免蒸洗印花织物由国家丝绸及服装产品质量监督检验中心检测，透气率399．oomm／s。2．2烘发定同步与色光实验中发现同在170。C±5。C条件下进行烘干、发色、定型同步操作，在同条件；3min±1rain与6．5min±lmin发色正常，色光与常规糊料化蒸化的发色基本一致，且无皱痕。2．3免蒸洗印花浆与网印印花丝网选择了全涤纶单丝丝网，丝网目数为180目，生产时刮印时浆体流动性好，印制的图案边缘清晰，浆液无飞溅现象，承印面料表面平伏。网印时一浮一刮浆体触变性好、流平性佳，收浆刮刀爽滑，无静电产生。分散染料免蒸洗印花与常规的分散染料印花没有区别，可操作性强，印花成品手感柔软，各项理化指标经国家级检测机构检测均符合国家标准。2．4分散染料免蒸洗印花与图案色彩分散染料免蒸洗印花印制图案的色彩，与常规用糊料制浆印制后色彩没有区别，是超柔软涂料的仿染料印花；涂料色浆印花的色彩无法媲美的。分散染料经高温渗透到全涤纶纤维里后，再与纤维共同反射的空间混合。印花发色后的色彩清澈、艳透，整体面料色彩灵性实足。图案色间叠透产生的复色效果，更是增添了面料上的图案色彩，丰富了图案的层次，是常规的分散染料中单色、单印的色彩所无法达到的，是图案、色彩、面料底色协调的艺术效果。2．5面料底色与印花纯白、增白化纤面料印花水洗时的沾色、沾污是长期困扰印花企业问题。即使印花面积只占承印面料的20 ～30 ，经蒸化、水洗后的浮色会吸附在白色地上，虽然常规用3 ～5 的白地防污剂来减少面料沾污，但最终成品总是达不到原来的白度。水洗后的成品有浑浊微污的感觉，色彩的对比效果也沾污而相对减弱。用分散染料进行免蒸洗浆印花不仅能使印花的图案色彩更加艳丽，而且避免了长期困扰在纯白、增白上印花水洗后导致的白地不白、花不明、色不艳等老大难问题。3有待深入研究的课题3．1深色印花与手感目前用的分散染料比例最高是1．25 ，免蒸洗的印花浆是98．75 ，属中浅色，搅拌后直接印花手感较好，各项理化指标均符合国家标准。当分散染料比例超过3 ～5 时，尤其是深色分散染料例如红、黑、蓝、棕色上还存在着牢度与手感问题，比例在5Yo色牢度不好，如偏重色牢度就会影响印花的手感，尤其是在雪纺等轻薄型织物上问题比较突出，这在印花浆方面的研究还待组织攻关解决。3．2烘发定时间与牢度烘发定同步(烘干、发色、定型)中的时问与分散染料品的牢度有关系。实验中我们发现同在170 °C±5°C条件下进行烘干、发色、定型同步操作在同条件；3min±1min与6．5min±1min虽发色正常，但干摩、湿摩的牢度达不到要求的标准，同样的比例经l70° C±5 C，6．5min±1min烘发定后，水洗无浮色，干湿摩擦牢度及各项理化指标均达到国家标准。同样的比例经l70°C±5° C，3min±1min烘发定后，水洗时轻微的浮色，一定要在浮色洗尽后的干湿摩擦牢度及理化指标才能达到国家要求的标准。这与实验中分散印染料类型的选择、分散染料的结构、现有分散染料的固色、高温高压的时间有关联的。在这方面的研究实验工作，还有待于继续深入研究，汇同分散印料染料生产企业共同研发，科学地确定烘发定的最佳时间。4 结论(1)用分散染料免蒸洗工艺印花，只要掌握好免蒸洗浆料与分散染料的比例，在全涤纶面料上印花，可省去常规分散染料印花后的蒸化、水洗2道工序。企业可节约成本，生态环境的污染，从根本上解决了环保问题。(2)在纯白、增白化纤面料上进行免蒸洗印花，可保证面料成品效果底白花明、色彩对比强力，在提高了印花正品率同时，解决了长期以来常规分散染料印花的白地沾色问题。(3)如何使免蒸洗印花后轻薄型织物手感的更柔软，在烘发定同步(烘干、发色、定型)温度及时间上如何把握更准确，还有待于协同机械设备、分散染料生产企业继续深化再研究。以上转载
谁知道开个印染T恤和热转印和丝网印的流程，最好有视频或者文字配图说明的。
个性服饰这一块吧。。简单的来说，你个人只需要准备一台电脑，一台普通的彩色喷墨打印机就可。一台摇头烫印机（从1200-1600元不等）在贵也没有必要。只会多花钱而已。在准备一点空白T恤加转印纸。一家个性T恤小店就OK了。。这一块总投入也就二千多元而已
如果想做杯子这一块的话。就需要一台拷杯机价格400-600元之间我说的都是这边在使用上质量性能比较好的。当然外面也有很多便宜的。但在质量做工方面我就不多说了什么了。
如果还不明白加我们。给你这方面的流程一看就会
还有你说的技术难不难
技术不难，但是前提是你要会电脑的基本操作。其他就非常简单。可以说一般人看一遍别人的操作，都会说原来这么简单。至于说培训几天甚至半个月什么的，都是一些商家的忽悠。
简要的说：就是把电脑上的图案 ，用打印机（墨水是热转印墨水）打印到转印纸上，然后把纸放在要转印的物品上，压下机器，时间到后，拿出产品，揭掉转印纸，图案就印到物品上了。！！！
纺织品气味如何消除
1、用食盐来处理。因食盐能消毒、杀菌、防棉布褪色，所以在使用纺织品之前，须先用食盐水浸泡干净。
2、洗完澡后，将有味儿的纺织品挂在浴室里，把门关上就可以了，第二天一早再将它拿出，这时的纺织品就完全没有味儿了。
3、用活性炭来吸收异味。
4、平时把纺织品拿出来晒晒就会去除柜橱的味道，千万别喷香水，因为香水会跟臭味发生反映，会变得更臭。或者在要穿衣服之前把衣服拿到有风的地方吹吹就会减少臭味。
5、可以在洗衣盆的清水中加入两勺白醋和半袋牛奶，把纺织品放在这特别调配的洗衣水中浸泡10分钟，让醋和牛奶吸附衣服上的霉味，然后冲冲，洗洗，搓搓，揉揉，最后用清水投洗干净，霉味就没有了。
印染后整理
织物经漂、染、印加工后为改善和提高织物品质，赋予纺织品特殊功能，一般都须经过后整理加工。近年来织物的后整理迅速发展，它已从单纯地发挥纤维固有特性和效果不耐久的整理向着运用新型整理剂和设备，赋予织物更优良性能和持久性效果的方向发展，通过后整理使织物获得纤维本身原先并不具备的特种功能等。 织物后整理根据其加工方法可分为两大类：即机械后整理和化学后整理。通常将利用湿、热、力（张力、压力）和机械作用来完成整理目的的加工方法称为一般机械整理，而利用化学药剂与纤维发生化学反应，改变织物物理化学性能的称为化学整理，大多数是两种方法同时进行。织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面： (1) 使织物门幅整齐，尺寸形态稳定。属于此类整理的有定幅、防缩防皱和热定形等，称为定形整理。 (2) 改善织物手感。如硬挺整理、柔软整理等。这类整理可采用机械方法、化学方法或二者共同作用处理织物，以达到整理目的。 (3) 改善织物外观。如光泽、白度、悬垂性等。有轧光整理、增白整理及其他改善织物表面性能的整理。 (4) 其他服用性能的改善。如棉织物的阻燃、拒水、卫生整理；化纤织物的亲水性、防静电、防起毛起球整理等。 根据后整理的工艺不同，后整理大概可以分为基本整理工艺、外观风格整理工艺和功能整理工艺。 基本整理工艺 1.拉幅(Stentering) ：拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定型整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。 2．预缩(pre-Shrinking) ：预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。 3．防皱(Crease-resetting) ：改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能等得以改善。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，易洗快干性能也可获得改善，虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降，但在正常的工艺条件控制下，不会影响其穿着性能。粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外，其断裂强度也稍有提高，湿断裂强度增加尤为明显。但防皱整理对其他相关的性能有一定的影响，如织物断裂伸长有不同程度的下降，耐洗涤性随整理剂而不同，染色产品的水洗牢度有所提高，但有些整理剂会降低某些染料的日晒牢度。 4．热定型(Heat Setting)： 热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应力，在染整工艺的湿、热和外力作用下，容易出现褶皱和变形。故在生产中(特别是湿热加工如染色或印花)，一般都先在有张力的状态下用比后续工序微高的温度进行处理，即预热定型，以防止织物收缩变形，以利于后道加工。此外，利用热定型工艺并结合其他物理或机械作用还可以制得弹力纱(丝)、低弹纱(丝)和膨体纱等纱线。经过热定型的织物，除了提高尺寸稳定性外，其他性能也有相应变化，如湿回弹性能和起毛起球性能均有改善，手感较为硬挺；热塑性纤维的断裂延伸度随热定型张力的加大而降低，而强度变化不大，若定型温度过高，则两者均显著下降；热定型后染色性能的变化因纤维品种而异。 外观风格整理工艺 1.增白(Whitening) ：利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整理，又称加白。经过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质，加强漂白会损伤纤维。运用增白剂能使蓝色和黄色相补，在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。增白方法有上蓝和荧光两种。前者在漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料，借以抵消黄色，由于增加了对光的吸收，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。而荧光增白剂是接近无色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和亮度，效果优于上蓝。荧光增白也可以结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。 2．柔软(softening)： 纺织品在染整过程中，经各种化学助剂的湿热处理并受到机械张力等作用，往往产生变形，而且能引起僵硬和粗糙的手感。柔软整理是弥补这种缺陷使织物手感柔软的加工过程。柔软整理有机械和化学两种方法，机械法采用捶布等工艺，使纱线或纤维间相互松动，从而获得柔软效果。化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。不同的柔软剂所适应的纤维及产生的柔软效果和对其他性能的影响也有所不同。化学方法较为常用，有时也辅以机械法。 3．轧光(Calendering) ：轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的工艺过程。轧光机由若干只表面光滑的硬辊和软辊组成。硬辊为金属辊，表面经过高度抛光或刻有密集的平行线，常附有加热装置。软辊为纤维辊或聚酰胺塑料辊。织物经过硬、软辊组合轧压后，纱线被压扁，表面平滑，光泽增强，手感硬挺，称为平轧光。织物经两只软辊组合轧压后，纱线稍赢平，光泽柔祝，手惑柔软，称为软轧光。使用不同钠匠辊组合和压力、温度、穿引方式的变化，可得到不同的光泽。轧光整理是机械处理，其织物光泽效果耐久性差，如果织物先浸轧树脂初缩体并经过预烘拉幅，轧光后可得到较为耐久的光泽。 4．轧纹(Embossing) ：利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花纹效果的工艺过程称为轧纹整理，又称轧花整理。染色或印花后的棉或涤／棉混纺织物，在轧纹整理中若浸轧树脂工作液，可形成耐久性的轧纹效果。合成纤维织物染色印花后可直接进行轧纹。以刻有凹纹的铜辊作硬辊，以表面平整的高弹性橡胶辊作软辊轧压织物的工艺，便称拷花。 5．起毛(Raising) 起毛整理是用密集的针或刺将织物表层的纤维剔起，形成一层绒毛的工艺过程，又称拉绒整理。主要用于粗纺毛织物、腈纶织物和棉织物等。织物在干燥状态起毛，绒毛蓬松而较短。湿态时由于纤维延伸度较大，表层纤维易于起毛。所以，毛织物喷湿后起毛可获得较长的绒毛，浸水后起毛则可得到波浪形长绒毛。而棉织物只宜用干起毛。经起毛整理后的绒毛层可提高织物的保暖性，遮盖织纹，改善外观，并使手感丰满、柔软。将起毛和剪毛工艺配合，可提高织物的整理效果。 6．磨绒、磨毛(Sanding) ：用砂磨辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒整理，又称磨毛整理。磨毛织物具有厚实、柔软而温暖等特性，可改善织物的服用性能。变形丝或高收缩的涤纶针织物或机(梭)织物磨毛后，能制成一种仿麂皮绒织物。以超细合成纤维为原料的基布，经过浸轧聚氨酯乳液和磨毛，可获得具有仿真效果的人造麂皮。磨毛(或磨绒)整理的作用与起毛(或拉绒)原理类似，都是使织物表面产生绒毛。不同的是，起毛整理一般用金属针布(毛纺还有用刺果的)，主要是织物的纬纱起毛，且茸毛疏而长。磨绒整理能使经纬纱向同时产生绒毛，且绒毛短而密。磨绒整理要控制织物强力下降幅度，其质量以绒毛的短密和均匀程度为主要指标。 7．硬挺(Starching)： 织物浸涂浆液并烘干以获得厚实和硬挺效果的工艺过程，是改善织物手感为目的的整理方法。它利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物质制成的浆液，在织物上形成薄膜，从而使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满等手感，并提高其强力和耐磨性，延长使用寿命。由于整理时所用的高分子物质一般称为浆料，故也称上浆整理。硬挺整理的浆液主要用浆料和少量防腐剂配成，也可加入柔软剂、填充剂或荧光增白剂等。根据上浆量的多少，有轻浆和重浆之分。用纤维素锌酸钠浆液浸轧棉织物，再经稀酸处理，使纤维素凝固在织物上，可取得较为耐洗而硬挺的仿麻整理效果。 8．缩绒(Fulling): 缩绒整理是利用羊毛毡缩性使毛织物紧密厚实并在表面形成绒毛的工艺过程，也称缩呢。缩绒可改善织物手感和外观，增加其保暖性和手感等风格。缩绒尤其适用于粗纺毛织物等产品。机织物的缩绒在滚筒式缩绒机上进行，针织物的缩绒可在转筒或洗衣机等设备中进行。 9．液氨整理(Uquid ammonia finishing) ：用液态氨对棉织物进行处理，彻底消除纤维中的内应力，改善光泽和服用性能的工艺过程称之为液氨整理。其可使织物减少缩水，增加回弹性、断裂强度和吸湿性，手感柔韧、弹性良好、抗皱性强、尺寸稳定，同时为洗可穿整理和防缩整理奠定了基础，是提高棉织物服用性能(特别是改善织物的缩水率)的一种重要处理方法。 10．折皱(wrinklng) 使织物形成形状各异且无规律的皱纹的工艺过程称为折皱整理。其方法主要有：一是用机械加压的方法使织物产生不规则的凹凸折皱外观，如手工起皱、绳状轧皱、填塞等；二是运用搓揉起皱，如液流染色和转筒烘燥起皱等；此外，采用特殊起皱设备，形成特殊形状的折皱效果，如爪状和核桃状等。折皱整理的主要面料有纯棉布、涤／棉混纺布和涤纶长丝织物等。 11．煮呢(crabbing) ：煮呢整理是羊毛织物在张力下用热水浴处理，使之平整且在后续湿处理中不易变形的工艺过程。煮呢主要用于精纺毛织物整理，在烧毛或洗呢后进行。羊毛在纺织过程中纤维受到外力作用发生各种变形，松弛后会产生收缩，浸湿时更为显著。在煮呢的热水浴过程中，纤维的分子结构先遭破坏、断裂，再重新生成更为稳定的结构，对纤维起定型作用。所以，煮呢整理能使织物获得良好的尺寸稳定性，避免以后湿加工时发生变形、褶皱现象，手感也有改善。 12．蒸呢(decatizing blowing) ：蒸呢整理是利用毛纤维在湿热条件下的定型性，通过汽蒸使毛织物形态稳定，手感、光泽改善的工艺过程。蒸呢和煮呢的原理基本相同，但处理方式不同。蒸呢主要用于毛织物及其混纺产品，也可用于蚕丝、粘胶纤维等织物。经蒸呢整理后的织物尺寸形态稳定，呢面平整，光泽自然，手感柔软而富有弹性。 功能整理工艺 1．拒水(water—repellenting)： 用化学拒水剂处理，使纤维的表面张力降低，致使水滴不能润湿表面的工艺过程称之为拒水整理，又称透气性防水整理。适用于雨衣、旅游袋等材料。织物的拒水整理效果还与织物的组织结构有关。经过拒水处理的织物仍能保持其透气性。但不同的拒水整理剂对纤维的适用性和整理后的拒水效果、耐水洗、干洗、摩擦、耐久性等均有所不同。拒水整理按拒水效果的耐久性能，可分为半耐久性和耐久性两种。前者处理简便，价格低廉，主要用于棉、麻织物，也可用于丝绸和合纤织物。后者主要用于棉、麻织物。如用有机硅拒水整理剂则不仅适用各种纤维织物，使织物具有良好而且较耐洗的拒水性能，并能增加织物的撕破强度，改善织物的手感和缝纫性能。 2．拒油(oil-repellenting) ：用拒油整理剂处理织物，在纤维上形成拒油表面的工艺过程称为拒油整理。整理后织物拒油表面张力低于各种油类的表面张力，使油在织物上成珠状而不易透人织物，从而产生拒油效经过拒油整理的织物，兼能拒水，并有良好的透气性。主要用于高级雨衣和特种服用材料。 3．易去污(soil--releaseing)： 易去污整理是使织物表面的污垢容易用一般洗涤方法除去，并使洗下的污垢不致在洗涤过程中回污的工艺过程。织物在穿着过程中，由于吸附空气中的尘埃和人体排泄物以及沾污而形成污垢。特别是合成纤维及其混纺织物，容易带静电吸附污垢，并由于表面亲水性差，洗涤中水不易渗透到纤维间隙，污垢难以除去。又因织物表面具亲油性，所以悬浮在洗涤液中的污垢很容易重新沾污到纤维表面，造成再沾污。增加合成纤维及其混纺织物易去污性的基本原理，是用化学方法增加纤维表面的亲水性，降低纤维与水之间的表面张力，最好是表面的亲水层润湿后能膨胀，从而产生机械力，使污垢能自动离去。其方法是在织物表面浸轧一层亲水性的高分子材料。易去污整理后，还可增加织物的抗静电性，穿着舒适，手感柔软，但织物的撕破强度有所下降。 4．防静电(anti-staticing) ：纤维、纱线或织物在加工或使用过程中由于摩擦而带静电，给后道工序和服装穿着带来困难和麻烦。防静电整理是用化学药剂施于纤维表面，增加其表面亲水性，以防止在纤维上积聚静电的工艺过程。纤维积聚静电与其吸湿性有关。例如合成纤维的吸湿性很低，表面电阻高，因而容易积聚静电。为了改变这种状况，可采用亲水性物质处理，提高纤维表面的吸湿性，降低表面比电阻。 5．防霉防腐(rot proofing ) ：在湿热气候条件下，纺织品含浆料和脂肪等物质时，微生物很容易繁殖，细菌、放线霉、霉菌所分泌的酶能把纤维分解为它们的食料而造成纤维损伤。防霉防腐整理一般是在纤维素纤维织物上施加化学防霉剂，以杀死或阻止微生物生长。为了防止纺织晶在贮藏过程中霉腐，可使用对产品色泽和染色牢度都无显著影响，对人体健康也比较安全的水杨酸等防霉剂处理。对于露天条件下使用的纤维素纤维纺织晶，可以用比较耐水洗淋的环烷酸铜盐类防霉剂进行浸轧处理。 6．防蛀(moth proofing) 毛织物易受虫蛀，蛀虫的幼虫在生长的过程中是以毛纤维为食料的。最早的防蛀方法是在贮藏毛织物时放人樟脑或萘，利用它们升华产生的气体驱除蛀虫，防虫效力不高，且不持久。染整生产中最常用的防蛀整理是对毛织物进行化学处理，毒死蛀虫，或使羊毛纤维结构产生变化，不再是蛀虫的食粮，从而达到防蛀目的。现常用一些含氯的有机化合物为防蛀剂。其优点是五色无臭，对毛织物有针对性，比较耐洗又无损于毛织物的风格和服用性能，使用方便，对人体安全性高。 7．阻燃(flame—retardaning) ：纺织品经过某些化学晶处理后遇火不易燃烧或一燃即熄，这种处理过程称为阻燃整理。纺织品的燃烧是一个非常复杂的过程，它们的易燃性除了纤维的化学组成以外还和织物结构以及织物上染料等物质的性质有关。阻燃剂通常为含有磷、氮、氯、溴、锑、硼等元素的化合物。其主要作用是：改变纤维着火时的反应过程，在燃烧条件下生成具有强烈脱水性的物质，使纤维碳化而不易产生可燃的挥发性物质，从而阻止火焰的蔓延。阻燃剂分解产生不可燃气体，从而稀释可燃性气体并起遮蔽空气作用或抑制火焰的燃烧。阻燃剂或其分解物熔融覆盖在纤维亡起遮蔽作用，使纤维不易燃烧或阻止碳化纤维继续氧化。
服装上的胶印与热转印
胶印是平版印刷的一种，简单的讲胶印就是借助于胶 皮（橡皮布）将印版上的图问传递到承印物上的印刷方式，也正是橡皮布的存在，这种印刷方式得名。橡皮布在印刷中起到了不可替代的作用 ，如：它可以很好的弥补承印物表面的不平整，使油墨充分转移，它可以减小印版上的水（水在印刷中的作用见后）向承印物上的传递等等。 以上也仅仅是一个笼统的概念，我们现在通常说的胶印可能范围更狭窄些，即有三个滚筒（印版、橡皮布、压印）的平版印刷方式，在我国的 南方把这种印刷方式称为柯式印刷。
热转印：
将中间载体薄膜上的图文采用相应的压力转移到承印物上的印刷方法，称为转印。转移印刷按转移方式分类，有直接转印和间接移印。直接转印是指在专用的移印机上利用移印头将移印钢板上的油墨吸上，然后再转印到承印物上，多用于表面呈现出不规则的凹凸状容器，小件装饰品，玩具等等，这种方式我们俗称为移印。间接转印是利用特殊的转印纸或薄膜先印上图案，然后再转印到承印物上，多用于陶瓷贴花印刷、纺织品印刷等等……
印染前处理
未经染整加工的织物统称为原布或坯布，其中仅少量供应市场，绝大多数原布尚需在印染厂进一步加工成漂布、色布或花布供消费者使用。坯布中常含有相当数量的杂质，其中有棉纤维伴生物及杂质、织造时经纱上浆料、化纤上油剂以及在纺织过程中沾附的油污等。这些杂质污物如不除去，不但影响织物色泽、手感，而且影响织物吸湿性能，使织物上色不均匀，色泽不鲜艳，还影响染色牢度。 前处理是印染加工的准备工序，其目的是在坯布受损很小的条件下，除去织物上的各类杂质，使得经过处理后的坯布织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。不同品种的织物，对前处理的要求不一致，各地区工厂的生产条件也不相同，因而织物在前处理车间所经受的加工过程次序（工序）和工艺条件也常不同。 常规的前处理工艺流程一般为：烧毛→退浆→煮练→漂白→{丝光（纤维素纤维）、松弛→碱减量（涤纶化纤）}→（增白）→预定形 。 烧毛是将平幅织物快速地通过火焰，或擦过赤热的金属表面，烧去织物表面绒毛，其目的是：（1）去除织物表面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病；（2）合成纤维混纺织物烧毛可以避免或减少在服用过程中的起球现象。 退浆就是去除机织物经纱上浆料的过程，同时还能去除少量天然杂质，有利于以后的煮练及漂白加工，获得满意的染色效果。 常用的退浆方法是在热的烧碱作用下，淀粉或化学浆都会发生剧烈溶胀，使浆料与织物间的粘着力降低，然后经过热水和机械搓洗而除去。 煮练可以去除大部分天然杂质，如蜡状物质、果胶物质、含氮物质等。 煮练目的是去除织物上的大部分天然杂质，使织物具有一定的吸水性，有利于后续染整加工的进行（便于印染过程中染料的吸附与扩散）。 漂白就是用漂白剂去除纤维上的色素，使纤维具有必要的白度的加工过程。漂白的目的是为了去除纤维上的色素，赋予织物必要的和稳定的白度，以改善外观和有利后续加工，而纤维本身则不遭受显著的损害。 丝光是指棉、麻织物在一定张力下，用浓烧碱溶液处理的加工过程。经过丝光处理的棉、麻织物其强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。用液（态）氨对棉纤维进行处理也会获得与浓烧碱溶液丝光一样的变化，然而棉纤维的溶胀变化程度不如碱丝光剧烈，但处理效果均匀，特别是织物的弹性和手感会获得一定程度的改善。 松驰加工的目的是将纤维纺丝、加捻、织造时所产生的扭力和内应力消除，并对加捻织物产生解捻作用而形成绉效应，改善织物手感。其作用原理是织物在高温水解质、助剂和机械搓揉等作用下，使加捻纬丝内部的扭力和内应力在无张力状态下得以松驰释放，纬丝发生充分的收缩，沿纬向呈现不规则的波浪形屈曲，经向呈现规则的波浪形屈曲，绸面上形成凹凸不平的屈曲效应 。 碱减量整理的目的是使纤维本身的重量减少，织物的弯曲性和剪切性能发生明显的变化，从而获得真丝绸般的柔软手感、柔和光泽和较好的悬垂性和保水性，滑爽而富有弹性。其原理是碱处理使涤纶表面纤维水解，吸附大量羧基而使纤维亲水性增强，同时水解使纤维变细，表面光泽改变而赋予丝的风格。 增白就是采用荧光增白剂对织物进行增白处理。 增白的原理是荧光增白剂发放的蓝紫色光与织物上反射出的黄色光混合成白光。在进行增白处理时，不同纤维要选用不同的增白剂，因为不同增白剂对不同纤维的亲和力不同则牢度不同。 预定形主要针对合纤及其混纺织物，是将织物保持一定的尺寸，经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。预热定形目的是为了消除织物上已经存在的皱痕，防止织物在湿热条件下产生难以去除的皱痕，提高织物热稳定性。 对于混纺织物，如果两种纤维都需要而又能使用同一条件的就合并进行（烧毛、退浆）；如果两种纤维中只有一方需要者，只能采取对一方有用而对另一方无害（或少害）的条件（碱丝光后不用高温碱）；如果两种纤维都需要但又不能使用同一条件者，只能先进行对一方有用，另一方影响较小的工艺，然后再进行对另一方有用，对这一方影响较小的工艺（增白、染色）。 前处理用水 印染厂是用蒸汽、水量较大的企业，而前处理工序用水量在整个印染过程中所占比例又较大，据统计，印染厂每生产1km棉印染织物，耗水量近20t，其中前处理用水约占50%。水的质量不仅对前处理及其它工序制品质量影响很大，而且还影响到染化料、助剂的消耗。虽然水质可以通过各种方法加以改善，但由于印染厂用水量很大，无论用哪种方法改善水质，都将占用设备、场地，并且耗用能源、化学药剂，导致成本增加。因而印染厂应建立在水源充足，水质良好，并有污水排放条件的地点。 水中的钙镁盐类对印染加工大都不利，如与肥皂作用生成难溶的钙镁肥皂沉淀在织物上，在碱性溶液中还会生成难溶的水垢，附着在前处理设备上(如机槽内壁、阀门、导辊)，妨碍生产正常进行。水中含有铁、锰盐类的量超过规定限量时，在煮练过程中会产生锈斑及催化氧化棉纤维。用氧化剂漂白时，铁、锰盐也起催化分解漂白剂的作用，使棉纤维脆损。锅炉用水必须是软水，否则水垢沉淀紧紧附着锅炉管壁上，降低了锅炉壁的导热系数，会多耗燃料；水垢沉积还会引起锅炉爆炸事故。印染厂水质质量要求如下： 透明度>30， 色度≤10（铂钴度）， pH值6.5～8.5， 含铁量≤0.1mg/L， 含锰量≤0.1mg/L ，总硬度：染液、皂洗用水< 0.36mg当量/L，一般洗涤用水3.6mg当量/L 。 前处理用助剂 前处理用助剂常用的有碱类、酸类，以氧化型为主的漂白剂，表面活性剂，用于淀粉浆退浆的酶制剂等。 1.碱类以烧碱为常用。工业用烧碱中主要成分是氢氧化钠，有固体烧碱（一般纯度为95%以上）与液体烧碱（含量30%～42%），固体烧碱便于长途运输及贮存保管，液体烧碱使用方便，但体积较大。由于烧碱用食盐电解法制造，空气中二氧化碳也容易与烧碱反应生成碳酸钠，因此烧碱中的纯碱含量应不大于1%～3%，氯化钠含量不大于1.5%～3%。烧碱是强碱,对皮肤及粘膜腐蚀性极强，使用时应注意劳动保护，尤其溶解固体烧碱开桶时，操作人员必须穿戴劳动保护用品。 烧碱在棉及棉型织物印染厂中是重要化学用剂，在前处理工序中常用于织物退浆、煮练、丝光等，每百米织物标准碱耗为0.8～1.2Kg。 纯碱在化学分类上属于盐类，在水溶液中水解后呈碱性，碱性较弱，不能代替烧碱，一般用作软水剂、色织物的煮练剂及蛋白质纤维的精练剂。 氨水在棉印染厂中很少使用，有时用于液氨丝光及醋酯纤维织物的煮练等。 其它尚有泡花碱（又名水玻璃），是煮练及双氧水漂白时的助剂。 2.酸类以硫酸为常用，用于退浆、煮练及漂白的酸洗，丝光后的中和等。工业用硫酸一般H2S04含量为92.5%～98%，由于含有少量铁质、二氧化硫及有机物，使商品带棕色。浓硫酸腐蚀性较强，搬运时应轻放。浓硫酸加水时能产生大量热能，稀释浓硫酸时，只能将酸慢慢倾入冷水中，适当搅拌，绝对不能把水注入浓硫酸中，因为硫酸为热的不良导体，并且具有极强的吸水性能，遇水产生的高热如不能立即散发，一部分水将迅速沸腾，使硫酸随蒸汽飞溅伤人，腐蚀皮肤及衣物。浓硫酸贮存时应放在通风、干燥的处所，避免受热或雨水浸入容器内，从而引起爆炸。 盐酸作用与硫酸作用相同，也可用于中和碱剂。但硫酸价格较廉，含酸量高，中和能力强，工业盐酸浓度低，中和能力不如浓硫酸，所以在前处理时仍以使用硫酸为主。 3.漂白剂：棉及棉型织物都用氧化型漂白剂进行漂白，常用氧化型漂白剂有下列数种。 a.过氧化氢，俗称双氧水，用于棉织物及涤棉混纺织物的漂白，效果较好。工业用双氧水含过氧化氢30%，并含有少量作为稳定剂的硫酸。30%的过氧化氢溶液对皮肤有强烈刺激性，与金属物如铁、铜、铬等接触、受热或日光曝晒即起分解爆炸。贮存时应藏于阴凉遮光处。久贮有效成分会降低，故不宜长时间贮藏。 b.次氯酸盐， 由氯气与碱反应而成。与石灰反应的产物称为漂白粉（是次氯酸钙与氯化钙的复盐，一般用CaOCl2来表示它的分子式），优良的漂白粉含有效氯约30%～35%。含有效氯比普通漂白粉高的通称漂粉精（有效氯是指漂白粉的有效成分，即一定量的漂白粉与酸作用后生成的氯气量，用百分率来表示）。由于漂白粉是钙盐，使用不甚方便，除小厂仍有应用外，目前几乎都使用次氯酸钠。次氯酸钠是氯气与烧碱反应的产物，是次氯酸钠与氯化钠的混合物。次氯酸钠可以由印染厂自制，也可使用化工厂供应的产品。市售次氯酸钠为无色或淡黄色液体，含有效氯100～140mg/L。次氯酸钠的性能与用途与漂白粉相同，一般用于低档棉织物、维棉混纺织物漂白。 c.亚氯酸钠，用于高档织物的漂白，效果比次氯酸盐好，白度稳定。由于亚氯酸钠价格昂贵，对设备耐腐蚀的要求高，且亚氯酸钠分解产物ClO2毒性较大，目前国内使用不多。 4.表面活性剂：印染加工几乎都是在水溶液中进行，由于水具有较大的表面张力，使水溶液不能迅速良好地对纤维润湿、渗透，不利于印染加工的进行，为此常在水中加入一种能降低水表面张力的物质，这种物质叫做表面活性剂。通常在水中只需加入少量表面活性剂，便能显著降低水的表面张力。属于这样的物质有很多，例如常见的肥皂、红油、平平加0等。表面活性剂按其使用性能，主要可分为润湿渗透剂、乳化剂、分散剂、洗涤剂等。尽管表面活性剂有各种各样的性能和用途，但从它们分子结构来说却有一个共同的特征，即都是由亲水基和疏水基两部分组成。 常用的表面活性剂分类方法是根据表面活性剂溶于水后所带电荷的情况，分作离子型与非离子型两大类，而离子型表面活性剂还可以再分为阳离子型、阴离子型、两性型三类，如下所示： 阴离子型表面活性剂、阳离子型表面活性剂、两性型表面活性剂、非离子型表面活性剂。在一般染整加工中，主要使用阴离子型和非离子型两类表面活性剂。 表面活性剂能显著降低水的表面张力，降低程度在一定浓度范围内，与表面活性剂浓度有关，当浓度达到一定值后，溶液的表面张力不再减少。溶液的表面张力达到最低值所需最低的浓度称为临界胶束浓度(CMC)。不同的表面活性剂具有不同的临界胶束浓度，使用的表面活性剂浓度应稍大于临界胶束浓度，才能充分发挥作用。
